Praktisk gør-det-selv skur: fra idé til implementering

Ikke alle sommerboere har en baggård. For nogle er dachaen et sted, hvor du kan tage en pause fra byens travlhed og slappe af efter en hård uges arbejde. For andre er et forstadsområde en ekstra indtægtskilde. Gartnere og opdrættere har et solidt arsenal af udstyr, der skal opbevares et eller andet sted. Til sådanne formål kan du bruge en garage, men det er bedre at have et skiftehus. At bygge et skur med dine egne hænder med en vis erfaring er ikke så svært. Det vigtigste er at organisere processen korrekt.

Formålet med stalden

Før du begynder at bygge en lade, skal du forstå til hvilke formål den skal bruges. Det kræves at give et nøjagtigt svar om formålet med udhuset. Hvis du har brug for det som en skur, skal du bygge et skur af træ.

I tilfælde af at kæledyr holdes i stalden, skal bygningen være stærk og samtidig varm, især om vinteren. I dette tilfælde skal du vende blikket til skumbeton.

I enhver bygning er skønhed frem for alt vigtig.

Hvis der vises en helt metalstruktur på dit websted, får din bygning en lys urban eller endda industriel skygge. På et forstæderområde er det stadig bedre at bygge en lade lavet af træ. Det er simpelt, smukt og ganske moderne. Og set fra økologi - en absolut acceptabel mulighed.

Et træskur kan bygges af massivt træ: træstammer, bjælker. Du kan endda bruge den nederste del af bagagerummet med rodsystemet. Så på din havegrund vil der være en dejlig lille hytte på kyllingeben.

En sådan konstruktion kan udføres uafhængigt. Du skal bare gå i skoven og vælge den log, du har brug for. Den nemmeste måde at bygge trærammer på. Men her skal du fylde en god sav og tålmodighed.

Rammekonstruktioner tager normalt længere tid at bygge. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at invitere specialister.

Hvor begynder opførelsen af ​​en lade?

Ofte er en lade den første bygning, der opføres på stedet, på tidspunktet for påbegyndelsen af ​​et hus eller endda før. Skjul værktøj, byggematerialer, ly mod dårligt vejr, eller tilbring natten - i alt bliver "skuret" en uerstattelig og alsidig assistent.

Efter beboelse af stedet opbevares værktøj og udstyr i udhuset, hvilket er nødvendigt for at passe haven og køkkenhaven.

De bringer udstyr til sneudtagning, plæneklippere, byggematerialer, der er tilbage efter opførelsen af ​​sommerhuset. Og ofte - alt, hvad der er skam at smide eller planlægges at blive efterladt "til senere", fordi den nidkære ejer går i forretning.

Det er ikke overraskende, at stalden over tid bliver til et "affald", tilstoppet med en masse nødvendige og unødvendige ting. Hvis det er lettere for ejeren at gå på markedet og købe den skruenøgle eller hardware, der er nødvendig på gården, end at finde dem i værktøjsblokken, skal der gøres noget ved dette. Og det er nødvendigt at starte på forhånd, selv før byggeriet af stalden begynder, ved at have designet det korrekt og beregne de optimale dimensioner.

MAKS001 Deltager i FORUMHOUSE

Jeg har et murstenshus på 200 kvm. m og et almindeligt skiftehus, der måler 6x3 meter. En dag indså jeg, at skiftehuset, der havde været i drift i 3 år, havde overlevet dets værdi.Jeg solgte det og spekulerede på, hvad jeg skulle gøre med instrumentet og andre ting trukket ud af det. Jeg besluttede at bygge en lade. På dette stadium begik jeg en fatal fejltagelse - jeg konsulterede min kone om udhusets dimensioner. Som et resultat af lange forhandlinger, hvor konen ikke så nogen mening i at opbygge noget stort, kom vi til en fællesnævner - en lille forsyningsblok, cirka 2,5 x 3 meter + højt til loftet.

Lad os straks vise, hvad der skete med brugeren.

Problemet er, at alle de smukke "billeder" om den korrekte placering af ting i stalden brød på revene af den barske virkelighed et år senere. Hylderne og hylderne var fyldt med forskellige "affald", og der var praktisk talt ingen ledig plads tilbage.

Da han blev spurgt, hvad de skulle gøre med dette, fandt brugeren det eneste rigtige svar - at vedhæfte et andet ... skur til skuret. Ifølge MAKS001 kan hovedpine undgås ved straks at bygge et udhus af normal størrelse. Og så måtte jeg købe en anden jerndør, opføre vægge og længere nede på listen.

Sådan beregnes den optimale størrelse på en stald og gør den til en universel forsyningsenhed

Som du kan se af ovenstående betyder hver udvikler under ordet "skur" sin egen bygning. I det ene tilfælde har du brug for en lille hjælpeblok til opbevaring af haveværktøj og forskellige små ting, og i et andet vokser stalden til størrelsen på et hus. Men der er en nuance, der forener dem. Det er brugervenlighed.

Laden skal være praktisk, hvilket betyder, at den skal laves til specifikke behov.

Derfor er det bedre i stedet for at tage størrelsen på en stald fra Internettet eller fra en nabo, selv at beslutte, hvad du har brug for en stald til, og hvad du planlægger at opbevare i den.

Der kan være mange muligheder for sådan planlægning. For eksempel skal du i den indledende fase af byggeriet i stalden placere et værktøj, nogle byggematerialer, udstyre sovepladser.

I fremtiden kan laden forvandles fra bare et "spisekammer" på stedet - til at blive et værksted samt et sted til opbevaring af brænde eller træpiller.

Eller det kan blive til en "garage" til opbevaring af forskelligt udstyr - en motorkultivator, plæneklipper, vibrationsstamper, sneplov osv.

Enhver sommerboer har et grundlæggende sæt værktøjer og landbrugsredskaber, som ikke kan gøres uden på stedet. Det er fra denne liste, som vi skal bygge videre på, når vi beregner staldens mindste størrelse.

For eksempel til opbevaring af et simpelt sæt haveværktøj - skovle, rive, økse, hø, små skovle, sav, koster - kan du tage 2 kvadratmeter. m.

Hvis du planlægger at aktivt dyrke din have og opbevare gødning, drivhusmaterialer i skuret, skal du øge området til 3-4 kvadratmeter. m.

Hvis du har elektriske værktøjer: en gastrimmer, en højtryksrenser, havepumper, slanger, sæt almindeligt værktøj, har du brug for endnu mere plads - 5 eller flere kvadratmeter.

Disse tal kan ikke betragtes som dogmer. De er en grov guide.

Øvelse viser, at gennemsnittet og den optimale størrelse til et udhus kan tages som dimensioner på 3x6 meter med en højde på 2,5 m.

I dette tilfælde vil det være muligt at placere lange byggematerialer i skuret - brædder og fittings. For at udstyre en lille arbejdsplads til en hjemmelavet håndværker skal du oprette stativer til opbevaring af hardware og forskellige ting, der er nødvendige i hverdagen.

Når du bygger en lade, skal du ikke glemme at arrangere en lille terrasse med baldakin, hvor du kan arbejde udenfor i dårligt vejr eller bare slappe af og sidde ved bordet om aftenen.

Dette forbedrer i høj grad anvendeligheden af ​​værktøjsblokken.

En vigtig fase er zoneinddelingen af ​​stalden. For at gøre dette opdeler vi bygningen i et antal værelser - blokke, som hver især gemmer sin egen. For eksempel "beskidte" ting - en have-trillebør, skovle, rive, spader, vandingsslanger, dvs.hvad der er nødvendigt for at arbejde med jorden, er det bedre ikke at trække det ind i udhuset, men at placere det på siden i et lille rum med separate døre.

Så disse værktøjer vil altid være lige ved hånden, og du behøver ikke at feje / tørre gulvet i stalden hver gang og rense sand, sort jord, gødning eller ler.

Vi afsætter plads til et arbejdsbord, hylder med tømrer- og metalværktøj og opbevaringspladser til bolte, møtrikker, søm, skruer osv.

Reglen: hvad der kræves først og fremmest, sætter vi tættere på indgangen. Alt, hvad der sjældent bruges eller afhængigt af årstid, kan placeres i skurets dybder mod den fjerne mur.

Hvis du planlægger at opbevare lange materialer i skuret, skal døren, for nemheds skyld at trække dem ind, ikke ske midt i bygningen, men på siden - til højre eller venstre eller i slutningen. Hvis du ikke "er grådig" i staldens højde, kan loftet også være det bedste sted at opbevare resterne af fittings, brædder, krydsfiner, rør.

De der. alt det, der ikke er nødvendigt ofte, men hvis det er nødvendigt, kan du nemt få det. Derudover overvejer vi, selv før byggeriet, om skuret vil blive isoleret. Under vores klimatiske forhold gør dette det muligt at arbejde i en gårdshus sidst på efteråret og vinteren.

Bjælker, træstammer og sveller

Når du bygger et hus af træstammer eller tømmer, skal de købes på en sådan måde, at der er nok til skuret. Bygninger fra et materiale ser meget bedre ud end forskellige typer.

Det er bedre at overlade forsamlingen til specialister. Mange af dem, der gjorde dette arbejde med egne hænder, indrømmer senere ærligt deres fejl og fejl.

Et blokhus lavet af træ eller træstammer som en stald er den optimale løsning til dyrehold året rundt og til at oprette et værksted. For et koldt lager vil det være billigere og lettere at samle en almindelig ramme, beklædt den med skifer, plade eller metalprofil.

Lejlighedsvis på gårdene er der udhus lavet af gamle sveller. I dag bruges træ sjældent til deres fremstilling, da det blev erstattet af armeret beton. Ikke desto mindre i fjerntliggende hjørner af Rusland kan du stadig finde aflejringer af sveller, der har tjent deres tid.

Hvis det lykkes dig at købe dem ved lejligheden, er der ingen specielle problemer med opførelsen af ​​en gårdbygning. En sådan struktur kan ikke kaldes smuk, men du kan ikke benægte den kvalitet og holdbarhed.

At samle væggene er enkelt: svellerne er stablet oven på hinanden og binder dem op i hjørnerne. Væggene er fastgjort i højden med stålbeslag drevet ind i bjælkernes sidekanter. I hjørnesamlinger køres hæfteklammerne ind ovenfra for større stivhed og forbinder de sammenføjede kroner med dem.

Der er en anden installationsmetode. I dette tilfælde graves en del af svellerne langs bygningens omkreds lodret ned i jorden. Resten skæres med en motorsav, så der dannes en spids i enderne. En rille er dannet på stolperne, der fylder to stænger på svellerne.

Derefter indsættes sviller i lag i de forberedte riller og fastgør dem sammen ved hjælp af beslag.

Profilskur

For at skuret ikke kun skal være billigt, men behageligt for øjet, er det nødvendigt at bruge bølgepap. En behagelig bonus til byggematerialets relative billighed er dens lethed. Men en svag stivhed vil kræve styrkelse af udhus ved hjælp af springere.

I sin kerne adskiller et metalskur sig ikke fundamentalt fra et rammeskur. Den største forskel er det anvendte beklædningsmateriale.

Sammenligning af priser for forskellige konstruktionsmuligheder under hensyntagen til deres kvalitet

Det billigste segment af bryggers, hvor priserne varierer mellem 11.000 - 30.000 r, er repræsenteret af rammestrukturer i et lille område. Så økonomiklassen antager som regel en bar kasse, der måler 1 × 1 m (2 × 1,5 eller 2 × 2 m). Foring bruges som beklædning, taget er dækket med ondulin eller tagpap.

Rammeskure prissat mellem 30.000 og 70.000 er i mellemklassen.De adskiller sig fra billige bygninger i størrelse (f.eks. 3 × 3 eller 6 × 2 m) og beklædningsmateriale.

Prisen på dyre ramme-type bryggers kan nå 160.000 rubler. For eksempel koster en skur på 5 × 4 m i gennemsnit ca. 85.000-95.000 rubler, 4 × 7 m - 133.000 rubler, med skillevægge - 155.000 rubler.

Til omkostningerne ved kassen tilføjes priser separat for komponenter, såsom tagudtag, isolering, trin osv. Samt betaling for arbejde.

For eksempel er prisen på en 3 × 4 m brugsblok baseret på en metalramme i grundkonfigurationen, inklusive en ramme, vægge, et tag med vandtætning, en dør, 113.000 rubler. Omkostningerne ved installation er ca. 156.000 rubler. Til dette skal vi tilføje omkostningerne ved et vindue med installation - 16.700 rubler, isolering - 16.500 rubler, indvendig beklædning med bølgepap - 32.400 rubler, afløb - 7800 rubler.

En sådan bygning kan tjene som både bryggers og et hus til børn Kilde houzz.de

Der er også en kategori "Lux", som inkluderer designermodeller til individuelle ordrer. Deres omkostninger kan starte fra 600.000 rubler.

Containerblokke koster i området 40.000 - 65.000 rubler afhængigt af størrelse og konfiguration. Typiske mål: 2,4 × 2,4 × 2,4 m samt 2,4 × 2,4 × 4,0 m og 2,4 × 2,4 × 5,8 m.Grundlæggende udstyr inkluderer indvendigt trim på hardboard, gulve Spånplade, varmeisolering og trævinduer.

Priserne på bygninger lavet af skumblokke starter fra ca. 100.000 r (4 × 2 m), 150.000 (3 × 4 m), 340.000 (6 × 4 m).

Hozblock dimensioner

Før du bestiller et skur til et sommerhus, skal du beslutte et fremtidigt formål, som kan påvirke dets parametre. Eksperter anbefaler følgende forhold mellem størrelse og formål:

• opgørelse - 1,5x1,5 m;
• lager, maling, gødning og så videre - 1,5x2 m;
• pumpe, slange, plæneklipper og andet udstyr - 2x3 m;
• opbevaring af små husdyr og fjerkræ - størrelsen afhænger af antallet af planlagte dyr.

For at opbevare lager og forskellige materialer hænges hylder og kroge på væggene. Ganske ofte bygges skure med en margen, hvilket gør deres basisareal 3x6 m.

Udhusets dimensioner afhænger direkte af dets hovedformål: det vil være et rum til opbevaring af inventar eller til opbevaring af dyr

Dette kan være interessant!
Læs artiklen i det følgende link om rammen på et skur med et skråt tag.

Tagdækning

Ved opførelse af et skur er det nødvendigt at være særlig opmærksom på tagdækningen, da bygningens modtagelighed for miljøets påvirkning afhænger af den.

Og hvis tagmateriale eller enkle brædder hovedsageligt bruges til et rammeskur, kræves der noget mere seriøst for et skumblokskur. Den ideelle løsning ville være at vælge skifer eller bølgepap. Dette reducerer risikoen for, at der kommer fugt ind i udhuset.

Gulvet inde i stalden afhænger direkte af, hvem der vil bo der. For fugle er det bedre at bruge halm og til svin hæld betonbelægning og lægge brædder.

For at begynde at vælge bygningstype skal du bestemme med materialet og dets tilgængelighed hos dig. I nærværelse af en betydelig mængde byggemateriale, som er nok til opførelsen af ​​en bygning, er det nødvendigt at foretrække det.

Byggetrin

Rammer betragtes som et af de mest populære bryggers. Deres konstruktion tager et minimum af tid og udføres i henhold til standardskemaet:

Montering af basen

1. Efter at jorden er ramt, så jorden giver maksimal krympning, forberedes en sandknust stenpude, bygningens omkreds er markeret.
2. I hjørnerne og midt på de lange sider installeres betonblokke.
3. En træramme eller en metalramme samles på blokkene.
4. Der opsamles træstammer til gulvet, der lægges et varmeisolerende lag og et gulvbelægning, f.eks. Linoleum.

Skurramme med skråt tag Kilde

Walling

1. Støttesøjler er eksponeret i hjørnerne og stativer rundt om omkredsen.
2. Dør- og vinduesrammer er monteret.
3. Udvendig og intern beklædning udføres.

Konstruktion af et skråt tag

1. Rammepostene er forbundet med stroppen.
2. Læg et vandtætningslag, og fastgør derefter kassen.
3. Kassen er dækket med tagmateriale eller et blødt tag.
4. Et bølgepap er monteret som en mulighed - en metalflise.

Efter at have afsluttet alt installationsarbejdet fortsætter de med indretningen af ​​rummet.

Gavlramme på et søjleformet fundament kilde sami-

Tips til en nybegynderbygger

Den økonomiske blok kan ikke kaldes en kompleks struktur, og det er meget muligt at bygge den uafhængigt. Men det er først og fremmest vigtigt at forsyne sig med byggematerialer og værktøjer. For det andet er det vigtigt at udføre alle operationer sekventielt, i trin:

Lav en plan, og tag de nødvendige byggematerialer med på stedet. Forbered byggepladsen ved at rydde området for snavs, unødvendige træer og buske. Gå derefter direkte til byggearbejde. Hvis der antages en kapitalstruktur af mursten eller blokke, er der et stiftfundament udstyret. Men for en træ- eller rammestruktur er en bunke eller søjleformet struktur tilstrækkelig. Sørg for at arrangere vandtætning.

Derefter begynder de at opføre væggene og derefter taget. Den næste fase er indretning. Valget af muligheder er bredt for enhver smag og ethvert budget. Det kan være gips på mursten eller murværk, gipsvæg, foring osv.

Hvis det er planlagt at holde kyllinger i stalden, skal indretningen være let at rengøre og desinficere. Pudsede eller plankerede vægge desinficeres bedst ved hvidvaskning med frisk kalk.

Vi bygger et skur med en træramme med vores egne hænder

Da de mest almindelige staldindstillinger er træindrammede strukturer, kan det betragtes som en af ​​de bedste. Tilgængeligheden af ​​materialer gør det let at bygge en pålidelig struktur med egne hænder. Derudover kræves der ikke et solidt fundament under et træskur (selv med metalbeklædning). Denne funktion giver dig mulighed for at spare både tid og penge til anlægget. For at garantere en lang levetid for strukturen er det nødvendigt først at forberede træet: behandle det med et antiseptisk middel. Derudover anbefales det at udføre behandlingen med en brandsikker imprægnering. Sådanne kompositioner vil eliminere faren for at brænde en træramme i en force majeure situation. Det er også værd at tage sig af ordentlig ventilation. Dette vil sikre god træbeskyttelse. Nedenfor vil vi overveje alle faser af opførelsen af ​​et sådant skur til opbevaring af værktøj og haveværktøj.

Nødvendige materialer og værktøjer

Obligatoriske materialer til at skabe et pålideligt fundament til enhver bygning er knust sten, sand og cement. Derudover bruges asbestrør og fittings eller mursten til fundamentet. Til konstruktion af stropper og konstruktion af rammen skal du bruge en stang med et tværsnit på mindst 10x10 cm (til en solid konstruktion anbefales det at vælge en stang med en sektion på 15x15 eller 20x20 cm). Som gulvbelægning er et gulv- eller terrassebræt med en tykkelse på ca. 2-3 cm egnet. Beklædning af rammen kan udføres med et profileret ark eller med træmaterialer: brædder, plader. Clapboardet kan også beklæde. Til arbejde skal du bruge en motorsav eller en cirkelsav (til justering af materialer), en skruetrækker og træskruer. Til behandling af træ kræves antiseptisk og brandsikker imprægnering.

Skurbase - har du brug for et fundament

Et lille skur af rammetypen er lavet af træ er let, så det faktisk kan rejses uden et solidt fundament. Men samtidig skal afstanden fra jorden til selve genstanden være ca. 20-40 cm. Dette krav er baseret på behovet for at forhindre træets kontakt med jorden og at øge træets holdbarhed. Den mest egnede type fundament til et rammeskur vil være en søjleformet.Dens elementer skal placeres i hvert hjørne af bygningen. Hjælpesøjler er også placeret i en afstand på 0,5 m fra hinanden under bygningens fremtidige vægge. Du kan bygge et søjleformet fundament ved hjælp af en af ​​følgende teknologier:

• Lavet af mursten.

Gravene er gravet omkring 90 cm dybe. En pude med murbrokker og sand lægges i bunden. Oven på mursten med betonmørtel bygges søjler. Hvis den centrale del af søjlerne forbliver hule (med særlig murstenlægning), hældes den med beton.

• Fra asbestrør.

Der graves et hul under hvert rør 1 m dybt. En pude af murbrokker og sand lægges. Forstærkning installeres inde i rørene, betonmørtel hældes. Den ydre del af røret, der stiger over jorden, er dækket af mastiks eller bitumen.

Vi lægger logfiler og installerer gulvbrædder

Konstruktionen af ​​en pålidelig og holdbar træramme begynder med imprægnering af alle træbygningsmaterialer med antiseptisk og brandsikker imprægnering. Derefter kan du gå videre til den direkte samling af trægulvet:

• Søjlerne på fundamentet er dækket af tagmateriale. En bar er anbragt omkring omkredsen af ​​den fremtidige lade. I hjørnerne kan elementerne forbindes med beslag, bolte i en rille (derudover fastgjort med søm).
• Træstammer er installeret inde i den nederste bånd - tværgående brædder placeret på hovedet. De er fastgjort til selen med hæfteklammer og er desuden fastgjort med negle. Trin mellem lags vil være 20-30 cm.
• Oven på loggen spikres et OSB-kort eller krydsfiner (for træmænd kan dette trin springes over). Hjælpematerialernes opgave er at maksimere gulvets pålidelighed.
• Oven på det "ru" gulv spikres et ca. 2 cm tykt gulvbræt.

Montering af rammen

Fabrikationen af ​​rammen til hver væg udføres separat under hensyntagen til placeringen af ​​vinduer og døre. Lodrette understøtninger i en afstand af 60 cm er spikret vinkelret på et separat bord (bundbælte). Øverst saves de lodrette understøtninger i en vinkel for at fastgøre den øverste sele under et skråt tag. For at arrangere et vindue er et par vandrette brædder spikret mellem tilstødende lodrette understøtninger. Vinduesrammen vil være placeret mellem dem. Efter samling af hver væg placeres emnerne strengt langs kanten af ​​det tidligere monterede gulv og spikres til det. Derudover er de tilstødende vægge fastgjort med hæfteklammer. Til lodrette understøtninger og vindues "begrænsninger" kan du bruge et bræt med dimensionerne 10x5 cm. Men til at arrangere en døråbning, fastspænding er det bedre at bruge brædder på 15x5 cm.

Lægning af tagbjælker

Ved at forberede topbeklædningen under monteringen af ​​væggen, vil installationen af ​​et skråt tag være hurtig og nem. Forberedte byggematerialer skal behandles med et antiseptisk middel og kun derefter anvendes. Spærsystemet til et skråt tag installeres i henhold til følgende skema:

1. På tværs af den øverste bånd med en kant opad er brædderne installeret - modslag. De kan fastgøres på forskellige måder: ved at sømme dem ned med et par negle eller fastgøre dem sikkert med specielle beslag.
2. En kasse er monteret fra lignende brædder, men de placeres ikke med enden, men med siden opad. Trinet mellem elementerne i drejebænken kan være fra 30 til 40 cm afhængigt af den valgte type tagmaterialer. Kassen er fastgjort med søm eller træskruer.
3. Hvis det er nødvendigt, udføres installation af damp og vandtætning.

Tag - valg af materialer

Et skurtag på et skur kræver ikke meget materiale. Derfor behøver ejerne ikke kun at begrænse sig til budgettet tagdækning. Egnede muligheder for efterbehandling af taget på værktøjsenheden inkluderer:

• skifer;

Det giver dig mulighed for hurtigt og nemt at udføre tagarbejde, tilhører de billigste tagmaterialer.Sandt nok er den kortvarig og vil desuden ikke være i stand til at supplere bygningens smukke ydre.

Forberedelse af stedet

Den første ting at gøre efter valg af et sted er at markere webstedet. Det er normalt markeret med pinde placeret i hjørnerne af den fremtidige struktur. En streng trækkes over tappene - dette gør det lettere at kontrollere niveauet af fundamentet, der bygges.

Layout og sporing af stedet for den fremtidige lade

Grundlaget for skuret kan laves på forskellige måder, og valget afhænger af, hvilket materiale strukturen vil blive rejst fra. Oftest er et skur bygget på en rammetype, men nogle ejere foretrækker at opføre en sådan gårdshus fra mursten.

Rammekonstruktionen er meget lettere end en mursten, så du kan vælge et monolitisk, søjleformet eller strimelfundament til det, eller du kan installere det på betonblokke i en relativt stor størrelse.

En tape og monolitisk version af fundamentet er velegnet til en murstensstruktur. Du kan selvfølgelig tilpasse søjlen til den ved at lave springere mellem stolperne, men det er ret besværligt. For at vælge det rigtige fundament til den planlagte struktur skal du vide, hvad de er.

Monolitisk fundament

Et monolitisk fundament, selvom det er dyrest og tidskrævende at installere, har flere fordele i forhold til andre typer fundamenter.

Monolitisk fundament

• Det er holdbart og stærkt, så selv når trækonstruktionen falder i forfald, vil det være muligt at bygge en ny på det gamle fundament.
• Efter at have bygget et sådant fundament modtager ejeren ikke kun en base til væggene, men også en færdig staldgulv.
• Hvis beton er forstærket med påfyldning, kræver gulvet ikke yderligere gulve. Men hvis du ønsker det, kan du lægge linoleum eller fliser på det, dvs. betonbunden giver fuld ret til at vælge dekoration.

Konstruktionen af ​​et sådant fundament er som følger:

• På et markeret sted graver en ikke alt for dyb pit, da en lade er et let, ikke-beboelsesområde, der ikke kræver opvarmning af basen. Derfor kan dens samlede tykkelse være 300 ÷ 350 mm, dvs. dens underjordiske del vil være 200-250 mm, og den overjordiske vil være 100-150. Selvom væggene er bygget af mursten, er en halv mursten tyk (og mere til en stald normalt ikke nødvendig), sådan en basehøjde til det bliver nok.
• I det forberedte område skal du løsne og fjerne jorden 400 ÷ 550 mm dyb.
• Derefter skal du i bunden af ​​brønden arrangere en 100 mm sandpude, som vandtæt fundamentet nedenfra. Sand skal hældes med vand og forsegles grundigt.
• Knust sten lægges på sandet i samme lag. Hun komprimerer også maksimalt. Knust sten gør basen mere holdbar og forhindrer den i at synke.
• En forskalling er installeret omkring brønden med en højde på 100 ÷ 150 mm over jordoverfladen.
• Dernæst blandes en ru betonopløsning, som lægges på knusten i et lag på 7-10 cm tykt og jævnt fordelt i hele brønden - dette vil være en ru afretning.
• Derefter lægges armeringsgitteret med celler på 60 ÷ 100 mm. Det kan fastgøres med trådklammer ved at sætte dem ad flere steder i det grove bånd.
• Hvis skurets gulvareal er stort nok, skal du efter de grove afstrygningsgribere installere fyrene i forskalling med forskallingshøjden. De vil være nødvendige for at gøre det lettere at udjævne overfladen.
• Desuden hældes en tyndere cement-sandmørtel, lavet i proportioner på 1: 3, og udjævnes med en regel langs fyrene.
• Strukturen skal have flere timer til at sætte sig og derefter dækkes med plastfolie ovenpå for ensartet hærdning.
• Hvis det er planlagt at styrke overfladen med topping, udføres denne proces på en nyindstillet, men stadig fugtig overflade.

Strip fundament

Et stiftfundament kræver mindre omkostninger, men når du har arrangeret det, bliver du også nødt til at lave et gulv af brædder, krydsfiner eller også hælde et gulvbelægning, men tyndere, da denne type fundament kun er beregnet på basis af vægkonstruktioner. Det kan laves både under murstensvægge og under rammetræ.

Klar strip-fundament

• For stripfundamentet graves en skyttegrav langs omkredsen af ​​det afmærkede område, ca. 100 ÷ 120 mm bred end tykkelsen af ​​de fremtidige vægge. Rendenes dybde skal ligesom et monolitisk fundament være 400 ÷ 550 mm.
• At lægge sandpuden og styrke med knust sten gøres også på samme måde som ved konstruktion af en monolit.
• Desuden er renden indhegnet udefra og indvendigt med forskalling, som skal være 200 ÷ 350 mm høj.
• En svejset struktur lavet af armering er installeret på det knuste stenlag, det er ønskeligt, at det er 50 ÷ 70 mm højt under forskallingens overkant.
• Yderligere hældes en betonblanding i forskallingen og tappes med en bajonettskovl for at fjerne luft, der kan danne hulrum inde i betonen, hvilket vil svække strukturen.
• Toppen af ​​det hældte fundament er planeret langs forskallens øvre kant, og strukturen lades størkne.
• Når betonen hærder, fjernes forskallingen fra bunden.
• Inde i fundamentet er det bedst at udfylde lille fraktion ekspanderet ler, det vil isolere og vandtætte gulvet og tillader heller ikke gnavere at starte, da de simpelthen ikke bor i det.

Søjlefundament

Støtterne til det søjleformede fundament kan være lavet af mursten eller støbt af beton
Det søjleformede fundament anvendes til konstruktion af en rammestruktur. Installer det som følger:

• Arealet, der er afsat til skuret, er markeret præcist til det søjleformede fundament, da bærerne skal stå i en vis afstand fra hinanden, det varierer normalt fra en til en og en halv meter.
• Det krævede antal huller 350 ÷ 450 mm dybt, ca. 400 × 400 mm bredt langs toppen graves langs markeringerne.
• I bunden af ​​de gravede huller hældes et lag på 100 mm sand og den samme mængde knust sten. Hvert af lagene komprimerer godt.
• Det næste trin er gulvbelægningen i vandtætningen lavet af polyethylenfilm, den skal linere brønden og komme ud til overfladen til højden af ​​fremtidige stolper plus 70 ÷ 100 mm.

Forskalling til hældning af søjelfundamentstøtten

• En forskalling er installeret i hver pit - en kasse uden bund. Inde i den er vandtætningsfilmen ret og fastgjort med hæfteklammer langs toppen. Skurstrukturen hæves fra jorden til boksens højde.
• I hver forskallingsboks er der monteret en svejset eller trådbundet armeringsstruktur.
• Derefter hældes den konkrete opløsning. Ovenfra, langs forskallingen, udjævnes den og overlades til at størkne.
• Mens søjlerne størkner, kan følgende arbejde udføres, hvis det ønskes, hvilket vil reducere fugtindtrængningen i stalden. For at gøre dette fjernes 50 ÷ 70 mm af det frugtbare lag på tværs af hele stedet, rundt om stolperne, og sand hældes og stampes på plads, og fin grus hældes oven på det.
• Efter at betonen er hærdet, fjernes forskallingen fra stolperne, og det vil derefter være ønskeligt at dække dem med et vandtætningsmateriale, for eksempel bitumenmastik eller flydende gummi.

Priser for bituminøs mastiks

Bituminøs mastiks

Video: stald på et søjleformet fundament

Betonblokfundament

Denne type fundament er kun egnet til en rammestruktur, og dens installation er den enkleste af alle ovenstående.

• Først ryddes det markerede område, det frugtbare jordlag fjernes fra det med 50 ÷ 70 mm.
• I stedet for den ekstraherede jord hældes, vandes og komprimeres et lag sand.
• Der lægges et lag fin grus ovenpå det, som også skal stemples.
• Desuden lægges betonblokke med den krævede højde på det forberedte sted omkring omkredsen. Afstanden mellem dem bør ikke være mere end en og en halv meter.Blokkene skal justeres ved hjælp af et niveau.

Når fundamentet af enhver type er klar, skal du lægge en vandtætning af tagmateriale i 2-3 lag på overfladen.

Video: at bygge en lade på en betonblokfod

Færdiglavede skure-hozblok til sommerhuse

Ud over de opførte skure er der også mobile modeller lavet af metal og plast - hytter. Deres fordel er, at de kan bruges straks efter installationen. Men de er udelukkende egnede til at organisere et lager til brænde, opbevaring af lager og værktøj. Hver af disse typer objekter har sine egne egenskaber:

• Metal skift huse.

Inkluderer kanalramme og bølgepap. Derudover kan de isoleres med skum. Fordelen ved sådanne skure er pålidelighed og holdbarhed. Hvis det ønskes, kan der bygges en to-etagers værktøjsblok ud fra sådanne objekter. Ulemperne ved sådanne skure er de høje omkostninger og kompleksiteten ved transport.

• Plastskure.

De er en præfabrikeret struktur, der ligner plasthuse til legepladser. De har en gennemsnitspris, men på samme tid er de lette, hvilket eliminerer behovet for at skabe et fundament for dem. Sandt nok kan sådanne modeller ikke kaldes miljøvenlige. Derudover vil plastskure ikke vare længe i barske regioner (med frostvintre eller meget varme somre).

Overbygning

Så nu bygger vi en lade. For eksempel, såsom i fig. Også han vil let stå i et 6 hektar stort hus, men lidt mere: du kan sove godt i det, og der er et værktøjsrum. I fremtiden måske til et skur eller fjerkræhus.

Lille landskur

For nybegynderbyggere skyldes vanskeligheder som regel ikke at læse tegninger og diagrammer, men hvordan lægger du hænderne på alt dette? Ikke vant til tømrerarbejde, ikke hærdet af korn og ikke udstyret med specialværktøj? Vi vil dvæle ved dette mere detaljeret.

Rammeforbindelser

Laden, som nævnt ovenfor, er ubeboet og generelt set fra SNiP's synspunkt (bygningsregler og normer) er den næppe en struktur. Derfor er det muligt uden frygt for noget, hverken i det væsentlige eller på papir, at bruge tyndvæggede metalkonnektorer til trædele. Hvad angår beboelsesejendomme, er SNiP'er nådesløse: deres metaldele skal være 4 mm tykke. Dette dikteres af kravene til brandmodstand: i tilfælde af brand skal bygningen modstå ilden, indtil den falder sammen, i en tilstrækkelig tid til i det mindste til evakuering af mennesker. Det er lettere med en stald.

Måder at forbinde staldele på

Overskæg, pote og tappeforbindelser (pos. 1 og 2 i figuren), som kræver et specielt værktøj og tilstrækkelige tømrerfærdigheder, kan udelades. Hvis du stadig har brug for det, kan du forstærke det med hardware ikke med en firkant eller en konvolut, men med et par søm / skruer diagonalt (på sidebjælken samme sted) eller langs, hvis delen er smal.

Forbindelser på stemplede hjørner (krydset med rødt) uden indsættelse af trædele er ikke helt pålidelige på træstammer og loftbjælker, fordi de er ikke tilpasset til forskydningslast, og hjørnerne i sig selv er ret dyre. Perforerede plader, pos. 3. De kan bøjes som du vil, bliver inkl. og lommer, der holder lodrette spændinger. Hvordan kan du lide loftet i fig. til højre? Intet fastspænding af tornespor med omhyggelige beregninger og fejl uundgåelige for en nybegynder, og i det mindste holder en elefant på loftet.

Loftramme på tyndvæggede metaldele

Perforerede plader til indlejrede ankre er særligt gode på samme sted i pos. 3. Husk spørgsmålet: hvordan man placerer den færdige stald på fundamentet? Det er nu klart, hvordan.

Negleplader, pos. 4, giver dig mulighed for at spare endnu mere på fastgørelseselementer, men for det første kan de kun bruges fladt. For det andet kræver fastgørelse med dem dygtighed, så neglefoldene ikke krøller. Neglepladen skal enten gradvis hamres med en hammer jævnt over området eller omvendt straks køres ind med et kraftigt og nøjagtigt slag med en slaghammer.

Bemærk: til konstante forskydningsbelastede noder, f.eks. gulvforsinkelse, er det stadig bedre at bruge specielle tyndvæggede laglommer eller lommer til lag, pos. fem.

Om kappe

For alle tekniske parametre er plankens bedste beklædning. Teknologisk er det heller ikke svært, hvis det sys i et snit (“sildeben”, se fig.). Og det er meget billigt, hvis brættet ikke er kantet til beklædningen, og hvilken slags skure der kommer ud af dygtige hænder, kan ses i noget fig. i artiklen.

Kaste stalden med planker

Kun tavler

Mange tømmerhandlere sælger tavler billigere end tømmer, fordi flere af dem kommer ud af en skov. Derudover vil det ikke have svært at opløse billige, ikke-kantede i målte, hvis man har et cirkulær. Derfor er et skur af brædder helt et meget relevant spørgsmål.

Hvordan man løser det er vist i fig. under. Plankbjælker kan samles selv fra skrot, pos. a) og b). Mellemstativ er lavet kasseformet (pos. C) til indvendige skillevægge og T-formet (pos. D) ramme- og døråbninger.

Teknikker til at bygge en lade fra kun brædder

Er det kun tavler?

Profilerede arkskure sælges oftest færdige på en metalramme, pos. 1 i fig. Generelt er dette ikke den bedste mulighed: i et sådant skur er det indelukket om sommeren, koldt om vinteren. Men måske af økonomiske grunde vil du stoppe ved et sådant design. Derefter skal du tage højde for, at et tyndt profileret ark i bygningskonstruktionen ikke vil være en arbejdende kappe, og skurets træramme fra bølgepap skal styrkes.

Faktisk koster forstærkning af rammen ekstra penge, og arbejdskraft koster ikke, det er nok at sætte seler i hele væggen på 40 mm brædder, der ikke er flade i forhold til den nederste krone, men med en kant, pos. 2. I dette tilfælde vil der være en dør og et vindue i frontvæggen. Hvis kun døren er, åbnes dens åbning i midten, og jibene placeres på begge sider af den.

Skure med kappe af bølgepap og små rester af brædder

Bøjlerne skæres ikke i stativerne, de er simpelthen spikret. Vandrette lameller med tykkelsen af ​​brættets tykkelse er fyldt under beklædningen; når man krydser med seler i kassen, foretages pauser. Beklædningen er fastgjort til både kassen og seler.

Bemærk: det er meget ønskeligt at justere skurets dimensioner og det valgte bølgepap, så hjørnerne af bølgerne af den lodrette beklædning falder på hjørnerne. Derefter fastgøres de direkte til hjørnestolperne, hvilket vil give ekstra styrke til strukturen.

Den samme type rammer kan beklædes med et lille ikke-målt karton: container (pos. 3), skrot. Du kan lave et skur af noget meget sødt på forskellige måder. For eksempel lys gamle plader som beskrevet nedenfor, sand, plet med plet og udfyld et kunstnerisk rod, pos. 4. Eller mal brædderne separat med geometriske mønstre eller andet at fantasere.

Meget "dårlige" brædder

Gamle brædder er mørke og grimme. Rammen på stalden i hast kan laves bogstaveligt fra affald, pos. 1 i fig. Resultatet er et smertefuldt velkendt bawdy shack, pos. 2. Men hvis du har fået dette fra din oldefar, men det stadig er forfaldent og skævt, er det ikke så svært at bringe det til en form, der ligner den i pos. 3:

Understandard bordskure

• Tag vinduet ud, fjern døren.
• Støt hjørnerne udefra med stivere lavet af stænger, og juster søjlerne. Det går ikke længere - intet behov, hvorfor skulle det være holdbart.
• Undersøg omhyggeligt, forstærk med selvskærende skruer. Vi rører ikke ved gamle negle, lad dem ruste til slutningen.
• Fjern tag- og taglister.
• Behandl hele strukturen med et træklaringsmiddel (reduktionsmiddel).
• Efter 2-5 dage behandles med en anden biocid imprægnering, tørring af olie eller i ekstreme tilfælde arbejde af.
• Poler med akryllak, hvis det ønskes. Der er ikke behov for at male, "rustikiteten" forsvinder, og "skævheden" vil blive elimineret af alle former.
• Sæt et nyt vindue, hæng en dør, tag.

Om lysning af træ

Trærestauranter er lavet på basis af blegemiddel.Derfor, hvis tømmeret behandles af stykket, skal du arbejde i luften eller i et godt ventileret område. Det er ikke nødvendigt at anvende sammensætningen med en spray, som ofte er skrevet i instruktionerne (de ser ud til at være lavet af marketingfolk, ikke skovbrugsteknikere), alt omkring sprøjtes med kaustisk væske. Behandl med en børste; bedst af alt - pudsning; det trækker i en masse løsning og giver det jævnt.

Vi kom til taget

Fordelene ved et skurtag er allerede blevet diskuteret. Hvis du er mere tilfreds med gaveltaget, så er bjælkerne ret nok med en affjedring uden tværstænger, pos. B i fig. Materialet er overalt - 100x50 træ eller 100x40 plade. Mauerlat er ikke nødvendigt, takstolerne er fastgjort til bjælkerne i den øvre sele i hjørnerne eller bøjede perforerede plader. Alle dele af truss er forbundet på samme måde.

Spærernes struktur til staldens gaveltag

At skære benets toppe ind i hinanden, som sædvanlig (pos. A), er det ikke værd, såvel som at fastgøre benets ryghjørne med en stålplade: den første er for vanskelig, den anden er svag. Tagryggen er først dannet på jorden med lommetørklæder (pos. B1) fra rester af brædder fra 20 mm tykke. Lommetørklæderne er placeret på begge sider, fastgjort med 12 selvskærende skruer, 3 for hver halvdel af tørklædet. Og bjælkelagkonstruktionen får sin endelige styrke efter installation af en rygbjælke fra 2 brædder, pos. AT 2; den er spikret eller skruet fast på benene, 2 fastgørelsespunkter pr. ben.

Tømrer eller hvordan man bygger en lade

Når gulvene er klar, fortsætter de med tømrerarbejde: en grillage er lavet af en bar langs de lagt bunker, som vil tjene som skurets nedre bælte. Derefter, lodret langs en lodlinie, sætter de stativerne, løsner dem først med midlertidige og derefter med permanente seler, ligesom det blev beskrevet i artiklen om enheden til et brusebad i landet.

Laden rammediagram

I dette tilfælde skal stativerne på siden længst væk fra dørene være lavere for at skabe en hældning. Vi monterer rammen (fig. 2), lægger drejebænken, skifer. Vi beklæder rammen med den valgte type beklædning. Vi installerer dørblokken og platebåndet.

Anbefaling: Hvordan man bygger, lav et kæde-hegn med egne hænder

Nu er det tilbage at udføre en beskyttende maling på ydersiden af ​​stalden. Indefra er det nok at behandle træet med en antiseptisk imprægnering, for hvilken det er bedre at bruge en kombineret sammensætning, som ikke kun reducerer antændelighed, men også beskytter mod skader fra svampe, insekter - træorm.

Den billigste, men ret pålidelige behandling er maling med kalkforbindelser. Ud over antiseptika øger kalk også træets brandmodstand let. Ulempen ved en sådan farve er dens lave styrke, som kræver fornyelse mindst en gang hvert andet år.

Malet stald

For mere information om små hjælpestrukturer, se artiklen om bygning af et havepavillon.

Vi bygger os selv

Svaret på spørgsmålet om, hvordan man selv bygger en lade kan findes på Internettet. Der er mange byggemuligheder, som en utrænet bygherre kan håndtere. Derudover er det altid rart at bygge noget selv. I tilfælde af en boligbygning er det bedre ikke at tage risici, hvis du ikke har tilstrækkelig erfaring og kvalifikationer.

Med hensyn til stalden er der mulighed for at eksperimentere uden frygt for negative konsekvenser. Når alt kommer til alt, hvis bryggerset efter et stykke tid bliver skævt eller bliver ubrugeligt på grund af dine fejlberegninger under byggeriet, kan dette altid korrigeres.

Det er bedre at selvstændigt bygge bygninger, der er små i areal og enkle konstruktivt. Den enkleste mulighed er et skur baseret på en ramme.

Tagindretning

At bygge en stald involverer oprettelsen af ​​en vandtæt gavl eller et tag. Nogle gange bruger de andre muligheder, for eksempel fire-hældning, runde, hippet, men de installeres meget sjældent.

Den mest rentable og almindelige mulighed er enkelt skråning, god naturlig ventilation tilvejebringes, der kræves ingen yderligere investering, materialebesparelser. Hældningen skal ikke være mod døren. Gavelmodeller er kun bedre udvendigt, ventilation er værre, men under taget kan du arrangere et sted til opbevaring af lager eller en høloft, en hældning på mindst 25 grader.

Følgende materialer bruges hovedsageligt til taget:

• skifer
  - det mest omkostningseffektive materiale, du kan genbruge eller købe brugt, hvilket giver yderligere besparelser, holdbart, ikke bange for indflydelse af nedbør eller solstråler, en god drejning er påkrævet, skrøbelig;
• metalfliser
  - billigt, godt udseende, holdbart, stort udvalg, men udsat for ridser, korrosion
• professionelt ark
  - blød, sælges i ruller, ligner en metalflise, men koster mindre;

Til taget bruges bølgepap ofte.

• tagpap
  - sælges i ruller, blød, lav pris, let at montere og fastgøre, grimt udseende, skal stables i flere lag;
• ondulin
  - let vægt, anstændigt udseende, bøjninger, hvorfor det ofte kaldes blød skifer, let at montere og fastgøre, brandfarlig;
• fleksible helvedesild
  - Højtydende, æstetisk materiale, er ret dyrt, derfor anbefales det ikke til brug på hjælpeblokke.

Enhver udvendig staldindretning kan oprettes. Det kan organisk passe ind i designet af hele territoriet. I nogle tilfælde skal du fremhæve og fokusere.

At vælge et sted at bygge

At bestemme placeringen af ​​forsyningsenheden skal tage højde for sanitets- og bygningskoder. Derfor er det simpelthen umuligt at gøre uden at tage hensyn til jordplanens plan og tegne en nøjagtig tegning. Før du bygger et skur, skal du overveje følgende krav:

1. Afstanden fra en beboelsesbygning til et fjerkræhus eller en genstand til husdyrhold skal være mere end 12 m. Men på samme tid, hvis husstanden. bygningen har en mur, der støder op (ved siden af) til huset, så afstanden mellem deres indgangsdøre skal være mindst 7 m.
2. Afstanden fra hegnet til skuret med udstyr skal være mere end 1 m, fra hegnet til fjerkræhuset, svinestald - mindst 4 meter.
3. Dræning af vand fra taget skal udføres til ejerens sted og ikke til det nærliggende sted eller til passagen (stien) mellem tilstødende steder.

Det er bydende nødvendigt at lave en sti fra huset til stalden, hvilket vil sikre let bevægelse. God belysning af stalden vil også være nyttigt, uanset de særlige egenskaber ved driften.

Installation af vinduer og døre

Jeg installerede en brugt trædør. Jeg skiftede hoveddøren i lejligheden, så hun gik ind i stalden. Jeg lavede dørkarmen på plads fra brædderne, købte hængsler og installerede døren.

Jeg lavede to låse - en til mortise og den anden til hængslede for større pålidelighed.

Oprindeligt planlagde jeg at installere et stort trævindue i stalden 1200x600 mm, men i et byggesupermarked købte jeg selvfølgelig et billigt plastvindue, der måler 800x600 mm, og installerede det. For at gøre dette var jeg nødt til at reducere vinduesåbningen lidt.

Vinduet blev fastgjort med universalskruer 100x6 mm. Fjern det dobbelte vindue og borede 2 huller på siden i rammen. Jeg installerede vinduesrammen i åbningen og fikserede den på niveau med selvskærende skruer. Jeg sætter et dobbeltvindue tilbage.

Udenfor dekorerede jeg åbningen med et hus og installerede en galvaniseret ebbe. Jeg lavede en vindueskarm af træ indeni og fyldte revnerne med fugemasse.

Hvilke materialer er de bygget af?

Det er bedre at bygge et skur til en sommerbolig eller et landsted af det materiale, der blev brugt til opførelsen af ​​hovedopgaven, hvis du har brug for at oprette et enkelt ensemble. Alternativt kan dette problem løses ved at vælge en udvendig finish.

Dyre efterbehandlingsmaterialer kan udskiftes for eksempel med sidespor, der ligner en sten, mursten, træ, bjælke.

Hvis staldens projekt sørger for solide vægge, skal du købe skumbeton, slagge eller gasblokke, mursten.

Træramme skur

Fordelene ved denne type struktur er følgende egenskaber:

1. Ladenes struktur er samlet fra færdige dele, der kan købes fra byggefirmaer.
2. Konstruktionen er lettere at udføre, fordi alle dele er tydeligt tilpasset hinanden.
3. Skuret vil stå i lang tid, hvis det periodisk behandles.
4. Hozblok kommer billigere ud end for eksempel en mursten.

Ulemperne inkluderer det faktum, at træet brænder godt, er tilbøjeligt til at henfalde, kan knække, vride, tørre ud og svulme op.

Skur med gaveltag af metalfliser

Et tagtag er ikke ønskeligt i områder med stærk vind, men det er bedre med hensyn til snesmeltning og udseende.

Langsgående bjælker skal være 10 * 10 eller 5 * 15. Hvis du laver en kapitalstruktur, har du brug for en pålidelig støtte til taget - en Mauerlat, hvorpå støttebjælkerne er placeret.

Du kan bestille en metalskøjte eller klare dig med brædder, der bankes sammen med negle. De skal først behandles med antibakterielle lægemidler. Spærene skal laves med en hældning på mindst 25 ° og komme ud af væggen med 30-40 cm.

Metalfliserne har lang levetid, er nemme at installere, brandsikre og produceres i en lang række farver.

Skure lavet af blokke, mursten og sten

For en kapitalstruktur skal du:

• knust sten;
• sand;
• metal- eller polymerforstærkning;
• cement.

Denne type konstruktion er den mest holdbare. I skure af denne type er det lettere at opretholde et mikroklima, hvis du træffer de nødvendige foranstaltninger til vandtætning og isolering.

Bjælker, træstammer og sveller

De sveller, der bruges på jernbanen, er materiale, der er blevet behandlet mod klimatiske påvirkninger. Ulempen er, at de har en bestemt lugt og udseende, der kræver foring.

Det kræver færdigheder at arbejde med en log kompetent. Bygninger lavet af det er solide, pålidelige, holder varmen godt og beskytter mod fugt.

En struktur lavet af træ af høj kvalitet kan næppe kaldes en lade. Det er let at arbejde med dette materiale på grund af dets rektangulære form.

Pladeskur

Hvis tavlen er tør, kræver strukturen ikke et fundament. Hele bygningen kan installeres på gamle dæk eller stænger, vandtætning og en stald kan installeres.

Taget er lavet af tagmateriale, der fastgør det gennem lamellerne. Inden dørene installeres, er værktøjsblokken betrukket med et metalnet for at give stabilitet.

Materialer og konstruktioner

Når du vælger et hjælpeprojekt, skal du tage højde for, hvilken mulighed der passer bedst til dig, og hvilket materiale der skal bruges til at bygge det. I henhold til disse parametre er bygninger traditionelt opdelt i præfabrikerede, ramme-, mursten- og containerbygninger.

Ramme hozblok

Mest populære, fordi de sparer tid og penge på konstruktion, fundamenter og materialer. En solid base af strukturen er lavet af metal eller træ, plader eller ark er fastgjort ovenpå, den kan isoleres indeni.

Til beklædning kan bruges:

• Træ, ethvert bord

  ... Billigt materiale, men bearbejdning og maling er påkrævet, det betragtes som kortvarig. Først er fundamentet lavet, derefter er rammen monteret, spærene til taget er fastgjort. Rammen er beklædt med et bræt eller en plade, tungen og rillen undgår udseendet af revner. Når du holder dyr om vinteren, er det desuden værd at bruge isolering og film. Træbygninger er billige, men de er brændbare, rådnende, kortvarige, insekter vises i dem, konstant beskyttende behandling er påkrævet.

Rammestrukturen på stalden er let og hurtig at oprette kilde seattlehelpers.org

• OSB-kort

  ... Et holdbart materiale, der praktisk talt ikke rådner. Når du bygger en ramme, er det nødvendigt at montere understøtningerne så nøjagtigt som muligt - pladerne skal falde på dem. Omkostningerne er højere end pladerne, men vedligeholdelse og installation er meget lettere. Belagt med maling som ekstra beskyttelse.

• Metal

  ... Til rammen anvendes eventuelle rør med lille diameter, de er støbt, lodrette kørsler er snoet eller svejset, derefter beklædning i form af bølgepap og lignende materialer er fastgjort. Periodisk korrosionsbeskyttelse er påkrævet. Bygningen er kold, men den kan isoleres, den fungerer i meget lang tid, den kan let skilles ad, hvis det er nødvendigt.

Den bølgede bygning er kold om vinteren og bruges kun til at spare lager Kilde dacha.today

• Polycarbonat

  ... Det bruges hovedsageligt til drivhuse, men det kan også bruges i en lade, det anbefales ikke til et værksted eller lager. Installation af ark på enhver form for ramme med specielle selvskærende skruer med en skive.

• Skifer

  ... Bedre at montere på en træramme. Arkens dimensioner giver dig mulighed for meget hurtigt at opbygge en værktøjsblok. En økonomisk mulighed, men sådanne skure har et attraktivt udseende, og selve materialet er meget skrøbeligt.

• Savsmuldsbeton

  ... En monolitisk teknologi anvendes, rammen samles og beklædes med OSB, som et resultat opnås forskalling. En blanding af savsmuld og cementmørtel hældes inde. Væggene er stærke og har gode varmeisoleringsværdier. Velegnet til at holde dyr, oprette et værksted og så videre.

• Paller / paller

  ... Alternativ til tømmer er billige. De sættes på fundamentet, snoet med bolte, bjælkerne er monteret, rammen er beklædt, for eksempel OSB.

  Dette kan være interessant!
  Læs artiklen i det følgende link om, hvordan og fra hvad man skal bygge en lade.

Stenblokkonstruktioner

Projektet med en stald lavet af mursten eller lignende materialer tager nødvendigvis hensyn til arrangementet af et solidt fundament. Med forbehold af overholdelse af teknologi vil strukturen være holdbar, men konstruktionen er dyr og tidskrævende.

En murstensbygning er stærkere og mere pålidelig, men kræver flere omkostninger Kilde plot.kz

I dette tilfælde kan følgende materialer anvendes:

• Mursten

  ... Afviger i høje priser og lønomkostninger, høj vægt, hvilket kræver et stærkt fundament. Men bygningen vil have et godt udseende, du kan undvære beklædning. Hozblok vil stå i mange år, er ikke bange for nedbørens indflydelse, er brandsikker, gennemgår ikke skimmelsvamp, skader ikke gnavere, kræver ikke konstant genopbygning.

• Skumblokke

  ... Med et begrænset budget giver det dig mulighed for at få en holdbar lade. Blokkene har en porøs struktur, stor størrelse og lav vægt, så bygningen bygges ganske hurtigt. Fordelene betragtes som en gunstig pris, modstandsdygtighed over for gnavere, fugt, ild, god varmeisolering og en lille belastning på basen. Der er dog en mulighed for krympning, og blokkene har ikke et meget attraktivt udseende, og det kan derfor være nødvendigt med udvendigt arbejde, hvis dette er af princip.

En skumblokskur vil være varmere og vil ikke belaste budgettet Kilde plotnikov-

• Gasblokke

  ... Meget lig skumblokke. De bevarer varmen godt, er modstandsdygtige over for brand, er lette, billige. De kan dog forringes på grund af fugt, og vandabsorptionshastigheden er 35%, derfor er vandtætning påkrævet.

• Arbolit

  ... Lavet af flis og beton. De har god varmeisolering og dampgennemtrængelighed. Letvægts, stærke og store blokke gør konstruktionen lettere og reducerer fundamentkravene. De er ikke bange for gnavere, skimmel, du kan nemt montere fastgørelseselementer. Men dette materiale har ikke de bedste indikatorer for frostmodstand, upræcis geometri og dårlig fugtmodstand. Obligatorisk beklædning anbefales.

Arbolit bruges sjældent til opførelse af bygninger, da fremstillingen af ​​blokke af dette materiale er ret besværlig.

Dette kan være interessant!
I artiklen på følgende link kan du læse om grundlaget for stalden.

Beholder

Den hurtigste og nemmeste mulighed, som er klar til brug. Metalrammen er beklædt med metal lærred, der er et varmelegeme, hvor kommunikation er lagt. Udad ligner det en almindelig container, men indeni kan den laves som et opbevaringsrum eller en fuldgyldig struktur med et badeværelse, et skur osv.De mest funktionelle bruges ofte som midlertidige eller sæsonbetonede huse.

Dybest set leveres de allerede samlet, kun kommunikation på webstedet er forbundet. En holdbar værktøjsblok, kræver ikke meget tid til opstilling, en plade eller søjleformet type bruges som fundament. Omkostningerne er ret høje, men kan omarrangeres eller sælges, hvis det ikke er nødvendigt.

Hozblocken fra containeren samles hurtigt, det er bedre at opbevare beholdningen i den Source deco.access.ly

Præfabrikeret

En slags ramme med identisk teknologi. Leveres som separate dele, der samles som en konstruktør. Til dette er instruktioner inkluderet i sættet, så spørgsmålet om, hvordan man bygger en lade, forsvinder af sig selv.

Paneldesignet er sandwich, SIP eller plast. En ramme er installeret, hvorefter strukturelle elementer er fastgjort til den, alt arbejdet tager meget lidt tid, der kræves ingen isolering eller ekstern efterbehandling. Omkostningerne ved sådanne modeller er højere end for blok- eller rammemodeller.

Modeller med plastelementer har ikke isolering, betragtes ikke som de mest holdbare og er ikke egnede til at holde fjerkræ eller små dyr.

Opførelse af fundamentet

Du kan lave en stribe eller søjleformet bund. Rammekonstruktioner skal arrangeres på den første type, og det anbefales at opføre små udhus på den anden type fundament. Du skal dog vide, at stripbasen under ingen omstændigheder skal opføres i områder med tørvjord eller sedimentær jord.

For at oprette en søjleformet base skal følgende trin udføres:

• under fundamentets søjler er det nødvendigt at grave huller 80 cm dybt, som skal placeres hver anden og en halv meter (de skal gøres i hjørnerne af objektet, der opføres, og i områderne til skillevægge) ;
• Fyld huller med grus med sand eller knust sten, tykkelsen af ​​dette lag bør ikke overstige 15 cm;
• installer stykker af et metalrør eller en muffe lavet af tagmateriale i de forberedte huller i størrelse
• dæk området mellem jorden og stativet med grus og sand;
• fyld rillerne på rørene med fittings (10 mm tykke), som du vil binde med 2 mm tråd;
• fyld rørhulrummene med beton.

Søjlerne kan behandles med speciel mastiks for at forbedre vandtætningen af ​​fundamentet. Derudover kan de fremstilles af betonblokke eller mursten.

For at bygge et skur med et stiftfundament i landet skal du udføre følgende trin:

• lave markeringer for det objekt, der bygges under hensyntagen til dets overordnede dimensioner
• forbered en grøft 30 cm bred og 40 cm dyb
• fyld grøften med sand med grus. Højden på dette lag skal være 15 cm;
• styrke sidevægge og bund med tagmateriale
• installer forskallingen omkring fordybningens omkreds;
• installer en forstærkningsramme over hele renden;
• hæld beton mørtel;
• vent tre uger, hvorefter betonen hærder helt.

Fundamentet skal være lavet, så det stikker ud til bundens højde over jordoverfladen.

Hvad man skal overveje, når man bygger fugle- og dyrebure

Hovedkravet til opførelse af en lade til kvæg er den korrekte organisering af kompetent ventilation (om nødvendigt og opvarmning), overholdelse af kravene til strukturens størrelse. For eksempel betragtes størrelsen på et hønehus på 1 kvadratmeter for en kylling som normal. meter til ænder og gæs - 2 kvm. m for hver fugl. Ud over et sådant skur kan du vedhæfte en voliere. I en stald, hvor køer, svin, geder eller heste holdes, gælder forskellige regler. En koral med en størrelse på 6 kvadratmeter skal tildeles en ko. m, for en gris - 5 kvm. m. Til konstruktion anvendes et træ, da dyr vil gnave krydsstængerne på indhegningerne. En forudsætning er tilstedeværelsen af ​​vinduer, der giver tilstrækkeligt naturligt lys og ventilation af rummet. Gulvet er lavet af beton og planker med organisering af specielle tagrender.Det er med deres hjælp, at rengøringen af ​​de enkelte korraler udføres.

Hvordan man sparer på fundamentet

Se igen på fig. med et søjleformet fundament. Virker det ikke som mange søjler? Ja, bæreevnen for et sådant fundament under skuret er overdreven, selvom det er lavet af M75-beton. Men der ser ud til at være ingen steder at gå: Hvis du lægger søjlerne sjældnere end efter 1,5-1,7 m, får den nederste krone ikke ordentlig støtte. Og fundamentet, som enhver kan forstå, er den dyreste og sværeste del af stalden. Så et skur 3 til 3 m er meget muligt at anbringe 5 søjler i stedet for 9 uden at miste det mindste i styrke.

Hvordan man sparer på staldfundament

Lad os igen tage i betragtning, at en lade er en ikke-beboelsesstruktur, der er tilladte supplerende og atypiske tekniske løsninger. Og når vi husker det, vi lærte på universitetet, vil vi først gøre gulvet fra et skjold til en membran. Med vores hænder realiseres denne skøre simpelthen: vi lægger gulvet fra rillede brædder fra 100x40 til 150x40. Det er dyrere end den kantede, men besparelserne på stænger vil ofte overstige omkostningerne, der overskrides på tømmeret.

Installation af en hjørnestolpe på en kvart tappe

Husk derefter, at en trekantet membran er meget mere stiv end en firkantet af det samme område. Som et resultat får vi den nederste krone, som til venstre i fig. Der er ikke behov for at fikle med trigonometri, beregne skrå riller: de er markeret på plads ved at placere et bræt på rammen. Gulvet lægges uden træstammer, lige langs kronens bjælker, fra kant til kant. To 3x3 moduler kan samles til en skur på 6 x 3 m, men du behøver ikke at skulpturere en stor struktur fra sådanne moduler: beregningen er gyldig, hvis cellerne ikke har mere end 1 fælles stråle. Der er yderligere betingelser:

1. Rammer kun tømmer 100x100 mm; præfabrikerede plader er ikke egnede.
2. Modulets lodrette rammer er forstærket med stivere lavet af et 100x40 bord, der er fladt på stålfastgørelsesanordninger uden fastgørelse, bortset fra den, hvor døren vil være.
3. Til en 6x3 skur er der også behov for yderligere lodrette stolper fra samme bræt med et trin på 1,5 m (ikke vist i figuren).
4. Gulvet i 6x3 rammen er lavet af 6 m lange brædder, så gulvbrædderne er solide.
5. Det er meget ønskeligt at placere hjørnestolper (den samme bjælke 100x100) på den såkaldte. kvart torn, forstærket med hjørner, se fig. til højre, over og de store mellemrammer 6x3 er halvtræet som angivet i diagrammet.

Installation af gulve og vægge i et træskur

Det anbefales at bruge OSB-kort, som skal fastgøres med søm eller selvskærende skruer til bjælkerne. Vandtætning lægges oven på dem. Derefter er det nødvendigt at lave et efterbehandlingsgulv fra et arkpælebræt, i hvis ender der er specielle riller. Risikoen for sprækker elimineres, så belægningens styrke øges, hvis gulvene er lavet af disse plader.

Du kan bygge en varm stald hurtigt og billigt, hvis du bruger isolering, nemlig skum, mineraluld eller ekspanderet ler. Det skal dog lægges helt i starten. For at gøre dette skal OSB-ark fastgøres fra bunden af ​​forsinkelsen. Dette skal gøres, før du rejser træholdere. Du kan også sætte isolering oven på forsinkelsen. Dette kræver:

• lav et modgitter, som er nødvendigt for dannelsen af ​​celler. Der lægges isolering i dem;
• vandtætning lægges på undergulvet;
• Dampbarrieren skal være tildækket oven på isoleringen
• udfør et rent gulv.

Staldens vægge er lavet af brædder eller foring. For at isolere dem har du brug for mineraluld, polystyren eller polystyrenskum. Udvendigt skal materialet lukkes med vandtætning og indvendigt - med en dampspærre med yderligere beklædning.

Installation af rammen

I begyndelsen behandles træbjælken, som er grundlaget for bygningen, med specielle midler for at forhindre træet i at blive forværret. Træet er allerede monteret i det færdige fundament ved hjælp af tagmateriale som en pakning mellem betonproduktet og en træstolpe. Det er bedst at lægge gulvet med det samme, det gør det muligt at montere de lodrette stolper på den bedste måde.

Nederst er der søjler fastgjort, det tager højde for, hvor mange hjørner der vil være såvel som åbninger.Inden du ordner dem grundigt, skal du kontrollere, at stativerne er fordelt lodret. Når stativerne er fastgjort, er den øverste sele installeret på dem, dette vil være den øverste del af rammen. Lige før det skal du lave snit på siderne og i midten. En flok af alle elementer udføres ved hjælp af metalhjørner og selvskærende skruer.